Заказ окон физическим лицом, особенности договора, монтажа со стороны заказчика

Нормы

ГОСТ 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами" (ГОСТ требуется прочитать внимательно от начала до конца, он таит немало сюрпризов и нельзя на него полагаться)
ГОСТ 23166-99 БЛОКИ ОКОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 111-2001 СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ
ГОСТ 24866-99 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Организация заказа и работ

Это важно прочитать для дальнейших раздумий.

Тут простым людям далёким от строительства надо понимать, что на нашей с вами родине (да и не только, это мировая практика) обман - естественное следствие движения денег. Найти "честную фирму" невозможно (если вы не родственник её директора). Как пишут известные люди "война строительство - это путь обмана". Поэтому не следует пугаться этого слова, оно всегда будет рядом, что бы вам ни обещали... Как же быть простым честным людям не желающим вникать в нюансы и желающим получить качественный результат ?

Ну... Вам же голова дана не только для того, чтобы туда есть, правда ? Поэтому справедливо будет, если ленивые лохи будут обмануты и проиграют потом все иски. Удивительно, что в России могут жить люди верящие на слово юридическим лицам и лицам в них работающим. В любом случае негативный опыт в жизни будет для них стоить намного больше в плане развития личности. А на фоне этого окна собственно что ? Тлен...

Честно говоря, мой подрядчик мне не очень понравился. Однако, после исполнения договора, начальник отдела продаж потратил своё время на приём оплаты на дому, хотя был не обязан это делать. Поэтому, в итоге, всё же напишу нейтральный к той фирме "отзыв" в статье.

Процесс заказа:

1) Заказчик долго ищет в интернете завод-изготовитель и подрядчика (обычно два в одном). В Питере около 800 фирм подрядчиков и около 3 крупных заводов-изготовителей. 5-10% фирм в телефонном разговоре так прямо и говорят: "Нам ваши заказы/деньги не нужны, идите нафиг и вешают трубку". Ну это наша родина, тут всё так делается.
80% подрядчиков продают не то, что вам нужно, или не могут чего-то вам сделать (например мало кто ставит системы рехау, около 250 фирм из 800).
10-20% говорят, что на всё согласны с ними дальше и работаем.
Меня хватило на 15 фирм, и из 3 фирм я выбирал. Выбрал в итоге по оконной системе, рехау ставила только одна фирма. Да и та потом отказалась, но проговорилась о следующей фирме-конкуренте, которая и поставила мне окна.
Больших заводов в Питере всего 3, а маленьких - у каждого второго подрядчика свой микроцех, где напильниками строгают русское подобие окон из русских или заморских профилей. Так и говорят "своё производство", бегите от таких товарищей. Может быть половина подрядчиков заказывает изготовление крупным заводам.
Подозреваю, что оптимальный вариант - подрядчик независимый от крупного завода (его проще будет нагибать, у них меньше заказов) и изготовление окон на крупном заводе (взаимоотношения подрядчика-завода без вашего участия).
Мой вариант - изготовление крупным заводом и подрядчик дочернее юр. лицо этого же завода (или же маленький бизнес местных менеджеров, я так и не понял этого). Это немного хуже, так как заказов у завода и такого подрядчика много, будут проблемы с графиком и сроками работ. Мелкие работы в квартирах будут сдвигать ради крупных заказов.
Всё прочее совсем плохо.

2) Заказчик находит подрядчика, с умным видом смотрит виды оконных систем и тыкает пальцем в одну систему
3) Подрядчик обсчитывает предварительную смету, заказчик соглашается и вызывает замерщика
4) Приезжает замерщик, измеряет проём снаружи и изнутри, подоконники, !размеры в руки не даёт, его никак не проверить, слушайте и запоминайте/записывайте за ним в процессе!. Замер рулеткой, погрешность замера около +-3 см. Удивительно, но такой погрешности достаточно, как бы странно это не было. Идеальный шов шириной 15-45 мм в старых зданиях, и правда, получить невозможно без штукатурки, а эти работы никто не делает.
5) Замерщик уточняет какие окна как открываются, вид окна, цвет ламинации снаружи (администрация/КГИОП может впаять штраф за изменение цвета окон, особенно окон на уличном фасаде), ширину подоконников, наличие откосов и уголков и т.п.
6) Замерщик подсчитывает количество разных элементов. Замерщик уезжает, через несколько дней можно ехать к подрядчику подписывать договор со сметой.

7) Нюанс. Замерщик записал одно, в договоре непременно будет другое. Информация обязательно потеряется и в договоре сделают "как обычно" + что-нибудь забудут.
Например у меня замерщик записал Х подоконников, а менеджер отдела продаж в спешке не внёс один подоконник в смету и договор. Окна приехали без фирменного немецкого подоконника (который нигде не купишь) и мне пришлось срочно в процессе монтажа докупать русский подоконник. Иначе ждать пришлось бы ещё неделю.
Смета подрядчика, которую вам сунут представляет из себя неведомое поле фантазии менеджера (чуть ли не с зайчиками по полям), с обычной сметой не имеет ничего общего. С первого раза прочитать такое, да ещё не зная, что там должно быть, невозможно. Остаётся тщательно курить смету тыкая менеджера в каждый её пункт, каждую строчку и спрашивать что это и сколько этого должно всё-таки быть. Долго, но выбора у вас нет. На потенциальное недовольство менеджера временем обсуждения на этом этапе можно и нужно ложить без зазрения совести. На одно окно в среднем получается около 10-15 позиций из крупных и мелких деталек.

8) Подрядчик обязательно попытается сразу обмануть. Вместо договора на доставку+монтаж вначале мне предложили подписать договор только на доставку. Это означало отсутствие гарантии 5 лет по Гражданскому кодексу, потенциальное отсутствие монтажа (а кто вы такие, мы вам уже всё доставили), невозможно контролировать работы (мы делаем плохо, и радуйтесь что делаем и идите вообще в...), невозможность претензий, полная жесть.
Обман позже аргументировали системой расчётов, я хотел безналичным расчётом и, якобы, бухгалтерия подрядчика для простоты работы не могла принимать безналичный расчёт за монтажные работы, только за изготовление+доставку. Бздёж ну ваще. Я ж охренел, но задолбался уже искать эти фирмы и поэтому выбора особого у меня уже не было. Пришлось в далёкие далёко (чуть ли не в лесок) тащить крупную сумму денег.

9) После подписания договора подрядчику+заводу передаётся аванс 40-80%. Договор вы подписываете с подрядчиком. Хотя можете поставить окна сами руками, но это крайне сложно, долго, очень тяжело и криво без опыта. Самому окна лучше не ставить.

10) Обязательно нагибать подрядчика на составление более индивидуального договора в вашу пользу.
Обязательно на этом этапе вести переговоры минимум с двумя фирмами возможно изредка нагло обращая внимание, что в соседней фирме прогнулись под 2-3 ваши хотелки, а вы только на 1. Это крайняя мера, так делать невежливо, но...
Это будет очень тяжело, очень сложно сделать.
Желательно на момент подписания договора аванса при себе не иметь, дабы не было искушения подписать плохой договор, отдать аванс и больше не приезжать.
Обязательно заранее требовать у менеджера прислать вам проект договора по почте итерациями минимум 2-3 раза.

11) Вам сразу предложат подписать типовой договор и нагнуть подрядчика на что-то вне типового договора сложновато, но обязательно надо так сделать.
Фактически типовой договор обман. По нему никаких гарантий подрядчик почти не несёт, например, если на окно не села бабочка через 3 дня после монтажа. К счастью нас местами защищает Гражданский Кодекс. К несчастью, к этом кодексе написано: "если иное не указано в договоре". В разных случаях кодекс всё-таки сильнее договора и можно подписывать что-то не обращая внимания на юридическую неграмотность менеджера. Почитайте кодекс. Во всяком случае я рискнул и подписал как есть, не меняя это место в договоре и надеюсь потенциальные иски выиграть в случае чего. Хотя судьи тоже неграмотны и подвластны взяткам... Читал один печальный прецедент, в котором суд немного незаконно был на стороне заказчика.

Хотя чего стесняться, ведь, если подрядчик не захочет нести ответственность за окна в договоре, то можно найти того, который захочет...

12) В договоре должны быть чётко указаны сроки изготовления, доставки, монтажа, вывоза мусора. Это хотелка, вне типового договора.
Подрядчик будет пытаться в договоре указать диапазон дат, а сами даты назначить потом как ему будет угодно в процессе работ. Это понятно, изготовление занимает в среднем 2 недели, доставка 1 день, монтаж 1-2 дня, вывоз мусора до недели.
Пени в договоре (за срыв сроков и за невыплату вами второй части денег) должны быть достаточно большими. У меня в итоге было 0,01% за день, это мелочь. Мой договор можно было делать годами. Необходимо добиваться 0,1-1%, это уже заставит их шевелиться. Естественно, что это крайне сложно осуществить.

Необходимо указать в договоре в месте, где указаны пени, что "договор должен быть исполнен в разумный срок отвечающий общепринятой практике". Эта волшебная фраза позволит в исковых случаях после нескольких недель задержки исполнения настаивать не на пени, а на расторжении договора с выплатой необоснованного обогащения (и, возможно, ущерба). По идее эта фраза и так действует, так как указана в рекомендательных комментариях к кодексу, но чтобы это выяснилось надо судиться, а так можно тыкать носом фирму на месте. Лучше фразу написать.
Можно попытаться заранее дать подрядчику дополнительный запас времени около 1 недели, но всё-таки чётко обговорить даты доставки, начала монтажа, окончания монтажа (начало и окончание монтажа - это могут быть и разные даты, а ведь между ними может пройти неделя с грязной квартирой). Тактика - пускай сделают позже, но в заранее установленные договором даты.

В жизни всё возможно, и на завод может упасть метеорит. Окна вам, в таком случае, никак не родят в срок. Желательно заранее обговорить механизм изменения дат в договоре. Например "в случае невозможности по вине одной из сторон работ в указанные сроки к договору выполняется дополнительное соглашение или договор расторгается с выплатами..." или "изменение дат работ по договору невозможно. В случае... договор расторгается с выплатой..." При этом типовой вариант - пени.

Желательно указать, что об невозможности договоренных дат работ заказчик должен быть извещён минимум за 24 часа до указанной в договоре даты. Чтобы по факту вам не позвонили в 20:00 (когда вы уже переставили и накрыли всю мебель) с радостной новостью о смещении графика на пару дней...

Учтите, что по факту на договор монтажники просто положат и попробуют добиться своих дат по своему удобному им графику. Тогда можно будет взывать к договору. Если там нет дат, то о чём будет ваш разговор с ними ?

Мои рабочие-монтажники изначально сказали: "Мы к вам придём завтра, и потом минимум через 3 дня, у нас свой график, мы работаем в 2 фирмах, как хотите" (а возможно и тем косвенно намекали на взятку). Жить в грязной холодной квартире 3 дня я не хотел.

Однако обращаю ваше внимание. Все люди разные и среди рабочих тоже есть честные люди работающие за зарплату. Их можно и нужно премировать дополнительно по факту исполнения всех микрохотелок. А вот в случае подобия шантажа надо прессовать фирму работодателя рабочих и судиться. Вот, дабы избежать подобных ситуаций, и надо писать сроки.

13) Вторая часть денег только после выполнения всех работ и также вывоза мусора. Это хотелка, вне типового договора. В типовом после монтажных работ. Вывоз мусора в таком случае, разумеется, будет нескоро. На пени нам (если не платим, то потом придут пени) можно согласиться, мы же честные люди и платим за работу своевременно.

14) Обязательно в договоре указать что монтажный шов выполняется по
ГОСТ 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяюшимися лентами"
Подрядчик очень любит в договоре и фактически делать шов не по ГОСТ трёхслойным (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция), а без какого-то слоя. У меня даже при указании этого в договоре монтажники по факту хотели забыть про гидроизоляцию и сделали её убого.

15) Обязательно в договоре указать, что изготовление и монтаж осуществляется по действующим нормам и правилам. Эта волшебная фраза оградит вас от некачественного монтажа гарантией и победой в суде.
Если не указали, тоже не беда, но хуже. Придётся доказывать, что подрядчик был должен следовать этим правилам, так как это "обычная практика в строительстве и вы этого ожидали не оговорив".
В типовом договоре такой фразы нет. Ну не читали менеджеры прецеденты, что с них взять. Или читали, но надеются на халяву.

16) Обязательно в договоре указывать гидроизоляцию только ПСУЛ, не обращая внимания на убеждение менеджера. Но этого мало. Обязательно монтажников заранее предупредить, что в договоре есть хотелка и надо взять с собой ПСУЛ на все окна. ПСУЛ докупить в выходной день в Питере невозможно, склад подрядчика в выходные не работает. Если ПСУЛ невозможно будет поставить, на месте  в момент монтажа вы МОЖЕТЕ согласиться на альтернативу. Вопрос надо ставить именно так.

При нарушенной четверти (когда штукатурка и кирпич сбиты, с зазубринами, впадинами или неровно выполнены) ПСУЛ и правда бесполезен, но там по факту вы сами должны выбирать вид гидроизоляции в процессе работ (по тому насколько четверть разрушена). Иначе за вас все выберет подрядчик. У меня в старом доме были почти идеальные четверти, а мне пришлось согласиться на худшее качество в процессе монтажа.
ПСУЛ потом, после монтажа оконной рамы, уже не поставишь (иначе надо её снимать).
Наружная гидроизоляция шва возможна в виде вариантов:
а) ПСУЛ наклеенный на оконную раму до монтажа, через 0,5-2 часа расширяется и упирается в четверть при неповреждённой четверти, лучший вариант
б) по монтажной пене зазор между рамой и четвертью обрабатывается шпаклёвкой, только после осушения шпаклёвки (надо около 6-8 часов), по шпаклёвке герметик для пластиковых окон (например "Стиз А", это типа краски, которая потом становится гидроизоляцией). Требует технологической паузы на высыхание шпаклёвки, а шпаклёвку наносят в конце всех работ. Это лишний день монтажа или нанесение на мокрую шпаклёвку, что очень плохо (адгезия будет мала).
При этом такая гидроизоляция также закрывает монтажную пену от ультрафиолета, который проникает в почти любой материал на глубину 2 см. Шпаклёвка наносится толщиной 2-5 мм. Думайте сами.
Я заставил сделать 1 см, но был риск выпадения шпаклёвки (что невозможно будет её намазать толстым слоем на вертикальные поверхности). А сетки для её армирования, конечно, у монтажников с собой не было, они о таком якобы и не слышали.
в) шпаклёвка по монтажной пене без гидроизоляции (этот вариант пытались выполнить изначально монтажники, якобы, гипсовая шпаклёвка является гидроизоляцией сама по себе) (вообще существует цементно-песчаный раствор являющийся гидроизоляцией, но это специальный материал, вряд ли именно его вам будут делать)
г) да вообще положат на гидроизоляцию
Теперь нюанс. ГОСТ не оговаривает вид гидроизоляции !
Монтажники на месте могут делать и то и то. Если у них есть и то и то. У моих монтажников не было с собой ПСУЛ (ну как ? В этот момент я их чуть не послал, но, подумавши, пришлось согласиться на худший вариант "б"). Потому что в старом фонде по умолчанию, подозреваю даже, что несмотря на все указания в договоре, монтажники ОБЫЧНО делают вариант "в" или "б".
После сюрприза мне всей фирмой долго ездили по ушам, что раз в договоре только ГОСТ без выбора конкретного материала, можно монтировать через задницу и в конце концов от безысходности я с ними согласился.
Повезло, что я обратил внимание при монтаже на отсутствие накленной ленты ПСУЛ на первой раме прямо перед её установкой и спросил чего её нет.

16) Монтажники должны отрегулировать оконные блоки. С этим были небольшие проблемы (пришлось тыкать монтажников 3 раза в одно окно), но в итоге всё было отрегулировано.

Здесь есть нюанс. Подрядчик обязан смонтировать окно таким образом, чтобы весь гарантийный период эксплуатации возможно было бы отрегулировать окно самостоятельно. Обязанность по регулировке после сдачи монтажных работ несёт заказчик. Если окно рабочие сначала отрегулировали, а потом его в период до 5 лет будет не отрегулировать самостоятельно, то это гарантийный случай перемонтажа окна. Но работ по перемонтажу много, придётся доказать что регулировка невозможна по вине монтажа. Это будет непросто.

17) Вывоз мусора можно заказать у отдельной фирмы, предварительно найдя её. Она вывезет быстро и по своему графику. А подрядчик может вывозить неделю. Всю эту неделю соседи будут вас ругать за горы мешков и старых окон на лестнице. Не надо лениться.
Выносить окна в баки на улице нельзя, так как вы за это не платите и могут оштрафовать.

Мой подрядчик вывез мусор очень быстро, на второй день. Повезло. Но по сети гуляют страшные рассказы... ^__^

18) Как вариант можно нагибать или искать подрядчиков чтобы вместо монтажной пены в монтажном шве установить Вилатерм (или его местные аналоги из строительного мегамаркета). Но диаметр жгута Вилатерма до 60 мм, а шов у меня был 10 см.
При этом сам профиль рамы имеет ребра для лучшей работы с пеной. Эти ребра будут мешать вилатерму прилегать к раме по её краям. Хотя ребра высотой около 4-5 мм. Не знаю. Может и не будут.
По этой причине я отказался от вилатерма. Может быть зря. Его не надо так тщательно защищать от воды и солнца как монтажную пену и он не намачивается в воде.
Монтажники, конечно, на вилатерм плюются и не умеют. Размеры шва не располагают. Доборные профили ещё надо заставить сделать и смонтировать, а по факту они могут быть выброшены за ненадобностью (хотя в старых домах вряд ли).
Также через монтажный шов проходят анкера. А в момент установки рамы ещё и деревянные клинья. Как и когда туда засовывать вилатерм я не знаю. Анкера можно сделать сквозь, а вот клинья/досечки. Хотя их после установки анкеров вроде снимают... Но через клинья жгуты не положить, и через анкера тоже. А между ними просто нет времени, когда ни того ни другого нет.
В общем это нетривиальная задача. Рисковать большой суммой денег я не стал, может быть прогорю через 20 лет, когда пена развалится от влаги и солнца (если защиты не сработают).

Если на рынке появится оконная система специально заточенная (в том числе рёбрами и технологией установки) под Вилатерм и его клоны, то думать тут, конечно, не о чем. А пока что есть, то есть. Некоторые подрядчики после длительных уговоров могут поставить Вилатерм, но как будет выглядеть результат...

19) Доставщик привёз мне не тот отлив, или замерщик его неправильно замерил. Рабочие его не поставили, акт я им подписал (с замечанием правда), 2 недели стоял шов открытый.
Ну тут уж не угадаешь, так и окна могут не твои привезти. Не будешь же мерить всё перед доставщиком.
20) обязательно купите много промышленной обёрточной бумаги и много раз кладите её на пол, монтажники её любят убирать вместе с мусором. Обязательно покрывайте всю мебель и желательно даже стены малярной плёнкой. Пыли будет очень очень очень много везде, даже под плёнкой.

21) Подоконник балконной двери после монтажа традиционно (судя по сообщениям в сети часто) под нагрузкой прогибается, силикон лопается. Инженеры-проектировщики мотивируют это в том числе сложностью узла, якобы иначе сделать оконную систему сложно. У меня подоконник пргобался на 5 мм под нагрузкой 1 человеком. Монтажники после монтажа запрещают на него вставать мотивируя твердением монтажной пены, поэтому прогиб после монтажа не выявить. Остаётся только один вариант, как гарантировать качество.

У меня монтажники сразу получив ценное указание об увеличении количества прокладок поставили их больше обычного, но как обычно в 2 ряда (у края подоконника и у рамы). По законам физики подоконник, и правда, не должен был прогибаться, тем не менее, по факту, прогиб был и подоконник позже мне вскрывали и переустанавливали. В процессе переустановки уложили 3 ряда прокладок (+1 по середине) и прогиб полностью прекратился.

Выставлять претензии на прогиб подоконников можно без проблем. Суд из-за немного незаконного прецедента скорее всего будет на стороне заказчика. Вот прецедент http://sudact.ru/regular/doc/3Fa5njPksDUv/ Но, если подрядчик серьёзно захочет судиться, то всё возможно. Прогиб 1-2 мм, наверное, можно потерпеть, от 3 мм - можно писать претензионное письмо.

В общем для ширины подоконника 25-30 см в старинном здании с огромной неровностью поверхности (у меня под подоконником была "траншея" в кирпиче от предыдущей двери глубиной до 5 см) надо требовать установку 3 рядов прокладок (в ряду подкладки через 20-30 см). Разумеется это отдельно надо указать в договоре. Для новых зданий, такое может быть и необязательно.

Надо понимать, что каждая деревянная подкладка занимает место теплоизоляции и зимой там будет чуть холоднее. Так что нужно устанавливать их минимальное (по прогибу) количество.

22) Лучше отдельно указать в договоре установку минераловатной теплоизоляции внутри откосов и под подоконником (не по всей их площадки, но хотя бы шириной 15-20 см у шва). Тут надо пояснить, что в плохих фирмах часто забывают и задуть пену в монтажный шов, не то, что выполнить дальнейшую теплоизоляцию после шва. Мне повезло, мне вату установили без требования. Видимо, в ином случае шов не обеспечивал требуемого утепления и были претензии и вот чтобы их избежать. Обращаю ваше внимание, что мне попалась неплохая в общем-то фирма-подрядчик и неплохие рабочие, которые сами это сделали обратив внимание, что не должны были это делать. Но ведь вам не нужны приключения с иском зимой ?

23) Реально укрыть и переместить мебель в 3-комнатной квартире для обеспечения работ за 2 дня или за 12-14 часов вдвоём. Следует заранее за 1-2 дня укрыть наименее используемую комнату, чтобы уменьшить труд в вечер перед монтажом. Надо купить малярную плёнку на мебель/стены и бумагу/толстую плёнку на пол.

Требования монтажников к мебели - проходы к окнам шириной не менее 60-70 см, зона работ примерно 1 м от окна, в одной из комнат зона резки профилей, откосов и подкладок 1,5 х 2,5 м.

После замены 5 больших советских деревянных окон и 1 балконной двери образовалось около 32 небольших мешков строительного мусора и в 3-4 раза больше по объёму кусков старых рам, окон со стёклами. Мусором были заняты лестничная площадка и 2 марша лестницы.

Также общая информация:
1) Советские деревянные окна ушли в далёкое прошлое. Ныне ставят только стеклопакеты (деревянные окна - это их вид).
Окно представляет из себя систему конструкторских решений. На рынке есть несколько таких систем.
Самые популярные Веко, Rehau (Германия или Москва по лицензии) и т.п.
Наиболее прочными, по заявлениям знакомых оконщиков и интернет-форумам, являются профильные элементы системы Rehau. Прочие элементы более деформативны при равной нагрузке.
Например при открытии окна в режиме микропроветривания даже рехау достаточно сильно изгибается при небольшом ударе. Также сам монтаж рам и оконных блоков лучше делать с более жёсткими элементами (их выравнивают уровнем, но ведь они могут и изогнуться в процессе).
При этом внутри каждой системы есть ветви марок оконных систем. У рехау таких ветвей разновидностей 5. Самый дешёвый Блиц (однокамерный, стоит везде, но не рекомендуется), потом Сиб-дизайн, потом Евро-что-то, потом Генео (почти люкс), потом Бриллиант (люкс), потом Интеллио (люкс, только вышел, в Питере последнего профиля нет, первые 4 есть). Каждый следующий профиль примерно на 20-30% дороже.
2) Сами по себе окна состоят из (любительскими словами без терминов):
а) проём с кирпичной четвертью или без;
б) монтажный шов по ГОСТ или не по ГОСТ между проёмом и оконной рамой;
в) оконная рама, прикрепляемая к проёму анкерными болтиками (сверлят проём, вставляют стальные дюбеля, перед монтажом в нужных местах сверлят раму, втыкают болт) или специальной пластиной (её я так и не видел);
г) сверху оконной рамы Т-образного стеклопакета, после монтажа рамы, в раму втыкается верхний стеклопакет (если он был без петель).
д) подоконник с деревянными подкладками для выравнивания и минеральной ватой;
е) на петли рамы одеваются оконные блоки;
ж) к низу рамы саморезами приделывается отлив (оцинкованная окрашенная жесть);
з) раме прикручиваются саморезами специальные профильные пластиковые П-образные элементы в которые вставляются позже откосы;
и) минеральная вата в откосах;
к) откосы;
л) уголки на краю откосов и стен изнутри;
м) москитные сетки.

Термины

Четверть
Наружний слой кирпичной кладки на полкирпича (или на четверть кирпича) вдаётся в проём, прочая же кладка выполнена шире. Получается проём со ступенькой. На четверть снаружи наложена штукатурка, которую и видно в окно
В старых кирпичных зданиях 1850-1930 годов четверть точно есть, её просто не видно за слоем штукатурки на откосе. Штукатурка снимается и четверть оголяется.
В новых зданиях четверти не делают, монтажный шов заделывается с наружной стороны специальным элементом оконной системы нащельником.

Ширина монтажного шва
В старых зданиях он может быть огромен. У меня был до 100 мм от проёма до оконной рамы.
Есть разные решения, которые надо сразу обговаривать при заказе и составлении договора.
Надо понимать, что оконная рама - это профиль имеющий небольшую толщину. Рама обязана вылезать наружу из четверти хотя бы на 1/3...1/2 толщины. Поэтому на монтажный шов между проёмом и рамой толщины рамы остаётся не так много. Толщина рамы около 60-80 мм.
На оконные рамы некоторых систем (в частности у рехау) есть доборные профиля, которые пристёгиваются к раме и расположены в шве. Так рама становится толще, а шов меньше.
Но очень сложно заставить подрядчика установить такие профиля. Мне не удалось. Это надо чётко прописывать в договоре. Имхо (которое оспорил подрядчик и почти меня убедил в обратном), лучше купить лишние доборные профиля, которые не понадобятся и будут выброшены, чем иметь ширину шва 10 см.
По мнению подрядчика ширина хорошо заделанного шва не имеет значения для тепло- и ветроизоляции. Может быть это и так, но тогда обязательной становится монтажная пена без альтернативы.

Монтажная пена
Есть разные виды пен с разным качеством. Марку пены вы не сможете оговорить в договоре, это зверство по отношению к рабочим и вас пошлют.
Срок службы около 30-... лет при защите от влаги, пара и ультрафиолета. Само собой вода дырочку найдёт. Защиты ненадёжны. При воздействии влаги и солнца срок службы 3-5 лет, потом превращается в труху и пыль. Видимо, повреждённый шов может всё-таки служить и 10-20 лет, так как не весь шов может подвергаться воздействиям, пена не вся сразу портится и т.п.
Из-за учёта в современных оконных системах и технологиях установки окон только пены, альтернативы пене пока смутны.

Вилатерм
Современная альтернатива монтажной пены. Пока, имхо, слишком современная. Не учтена конструкторами оконных систем, нет технологии установки. Абы как, конечно, сделают.

Оконная рама и оконный блок.
"Рама" и "окно", по сути.
При изготовлении на маленьком заводе-цеху стыки профилей могут быть неровными (по информации с
того форума). Блоки могут пропускать воду, воздух. Профили могут гнуться и быть непрямыми. Блоки могут быть не прямоугольны, кривыми и т.п.
На крупном заводе скорее всего режет станок, а не человек. Тоже криво местами в стыках, но потом эти стыки проклеиваются пластиком, кривизна учтена технологией. Так везде, кроме стыков балки рамы Т-образного окна к контуру рамы. ?Там хреново, видимо, без проклеивания (шов не видно) ?

Большой завод, часто независимый от подрядчика
Гигантский конвейер клепающий окна для строек города сотнями на каждый дом. Мелкий заказчик для завода - муха, на которую можно попробовать положить. В основном по срокам.

Мелкий завод/цех при подрядчике
Там часто просто делают плохо. Но вам может и повезти.

Стоимость окон
С учётом скидок и т.п. везде примерно одинакова для разных оконных систем и одинаковой люксовости/роскошности/класса/ниши/ветви системы. Разница не более 1000-2000 руб. Стоимость поэтому не фактор выбора.

Москитная сетка
Хорошая штука. На осень-зиму снимается. Комаров летом реально нет.

Фасад выходящий на улицу
Ваш сейчас согласован с архитектором района и КГА и КГИОП и т.п.
Тому кто поставит алые окна будет ата-та. Тому кто белые тоже будет ата-та, может быть позже. В общем цвет в городах самовольно менять нельзя.
Окна выходящие во двор тоже бы надо согласовывать или не менять цвет окон, но чиновники пока не смотрят на это.

Гребёнка
На оконном блоке с микропроветриванием может быть дополнительно установлен стержень выходящий за габариты блока из ручки (ручка ставится позже блока на шурупах). На центральном вертикальном стержне Т-образной рамы саморезами прикручивается петля с пластиковой палочкой длиной около 100 мм. На палочке дырки для стержня, как в расчёске. Микропроветривание в итоге можно открывать не на 100%, а на 20, 40, 60% и т.п. Говорят, это помогает подольше прожить верхней петле окна. Она очень сложная и ломается первой.
Лично мне гребёнка не понравилась. При микропроветривании окно и так почти не открывается, а от этой гребёнки только узкая микрощель и будет. Не знаю. Потом она всё равно отвалится или сломается.
Так она, в принципе, ничему не мешает, пускай будет.

Отлив
Это кусок жести под окном снаружи для стока воды.

Откос
Это грань оконного проёма изнутри. 2 откоса по бокам, 1 сверху и снизу подоконник.
Довольно сложная конструкция. Проём, минеральная вата, с краю монтажная пена, на это всё надевается сэндвич-панель называемая "откос". Устанавливается откос одним концом в спецпрофиль приделанный заранее к оконной раме, другим концом просто прислоняется (в итоге приклеивается намертво монтажной пеной) к проёму с зазором 3-10 мм для пены.

Уголок
Обычный пластиковый уголок. Приклеивается на край откоса.
Потом штукатурится изнутри, чтобы не выделялся от стены. У меня всё-таки плохо заштукатурили пару уголков, выделяется из стены, но это мелочи.

Порядок работ по монтажу окна

Порядок работ (в старинном кирпичном доме с четвертью) (примерно приведено среднее время на работу):
1) разборка старых окон ломом
2) разбивка штукатурки в проёме (оставляется нетронутой около 10-20 см штукатурка с внутреннего края проёма, чтобы потом к нетронутому краю приделать откос, остальная штукатурка сбивается и заменяется мин. ватой), разборка подоконника
1+2= около 1 часа
3) в проёме просверлить шпуры для дюбелей, замерить их места
?, но быстро.
4) на раме просверлить отверстия насквозь рамы напротив дюбелей. В итоге всё равно будет криво, да и сверлить неудобно. Но рабочие как-то умудрились криво вставить даже невставляемые анкеры с несоосными отверстиями.
2 анкера сверху, через 30 см анкеры по бокам, 2-3 внизу (окно 2,3х1,3 м).
около 20 минут
5) на оконную раму наклеить пароизоляцию (спецленту) сверху и сбоку
0,5 часа на раму
6) снаружи на оконную раму ближе к краю (дальше от центра окна) наклеивается ПСУЛ, если его нет, то нет
5 минут
7) раму вставляют в проём, выставляют с уровнем и лазерным уровнем (крестик) на временные деревянные подкладки/клинья
долго, полчаса
8) вставляют анкера, выверяют, уровнями измеряют как получилось
полчаса и больше
9) монтажный шов заполняется монтажной пеной по контуру, пена потом расширится
20-30 минут
10) внутри окна пену в шве заклеивают пароизоляцией к проёму, 5 минут
11) технологическая пауза полчаса на расширение и твердение пены
12) на раму устанавливается отлив, предварительно обрезанный под проём (немного забыл этот момент, может чуть позже), быстро
13) на пароизоляцию по низу наклеивается некая "широкая лента", также пароизоляция, чуть пошире
14) На проём перез рамой по низу укладывается минеральная вата (толщина ваты около 10-15 см), оставляется место для прокладок длиной около 10-30 см. Лучше больше ваты и меньше пены.
15) вырезается под проём подоконник
16) на раму по её низу (там два профиля, вот в нижний) и на 3 (а лучше 4, так как подоконник всё-таки прогибается под человеком, но рабочие 4 не ставят, больше 3 считается сверхнормы) деревянные прокладки устанавливается подоконник, подоконник прокладками выравнивается с уровнем.
17) между прокладками подоконника (между подоконником и проёмом) задувается монтажная пена. Так как она потом расширяется подоконник поднимется и встанет криво. Его заклиниваются за оставшуюся штукатурку деревяшками/камнями и т.п. по обоим краям.
18) технологическая пауза на твердение пены полчаса
19) устанавливается верхний стеклопакет, фиксируется на месте изнутри штапиками (пластиковый профиль с резинкой, забивается в спецшов на раме деревянной ручкой молотка, с трудом забивается)
10 минут
20) устанавливаются оконные блоки без ручек
10 минут
21) на оконную раму саморезами приделывается спецпрофиль для установки откосов (не входит в оконную систему, докупается отдельно, если монтировать самому)
20 минут
22) режутся откосы под проём, в профиль устанавливается наружный край откоса
20-40 минут
23) между откосами и проёмом укладывается минеральная вата в места со сбитой штукатуркой
24) откосы прижимаются руками к краю проёма с зазором 5-10 мм
25) зазор заполняется пеной
26) пена расширяясь выдавит откосы, поэтому их сразу же на время твердения пены крепят бумажным скотчем к стене изнутри каждые 30 см. Скотч иногда отрывает от стены...
27) снаружи (если нет ПСУЛ) монтажная пена заделывается штукатуркой/шпаклёвкой
28) изнутри откосы могут заделываться уголками, уголки тогда приклеиваются ?силиконом? к откосам и стене. Потом зазор между уголком и стеной штукатурится.
29) штукатурится монтажная пена под подоконником
30) технологическая пауза на высыхание штукатурки от 6-8 часов (зависит от влажности, температуры, ветра, штукатурки и т.п.) (можно и почти без паузы, но адгезия будет хуже)
31) если нет ПСУЛ, то по штукатурке снаружи наносится слой жидкой окрасочной гидроизоляции
32) все углы окна изнутри обрабатываются силиконом
33) вставляются ручки
34) настраиваются оконные блоки
35) устанавливается гребёнка и т.п.
36) убирается строительный мусор в мешки и на лестницу